Смілянський форум

Ласкаво просимо

* Погода 
* Правила   * Учасники
* Вхід   * Реєстрація
Об'яви форума

Смілянський форум засвідчує свою підтримку українському народу. Ми засуджуємо дії російської влади, що нахабно ввела свої збройні сили на територію України.
Ми єдина, незалежна держава і вторгнення на нашу територію - це порушення суверенності України.
Слава Україні !


Сьогодні: 19 Лютого, 2018 10:43

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Технозона
ПовідомленняДодано: 04 Серпня, 2010 17:46 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Идея создать эту тему появилась после очередного просмотра раздела "Фото, зроблені учасниками форуму". Надеюсь кому-то информация под спойлером будет полезной, итак:
 О подготовке фотографий к публикации в интернете
Существует несколько способов размещения фотографий в интернете:

1. Как есть - просто перекачать файл с фотоаппарата куда необходимо.
2. Попытаться сжать то, что скачали с фотоаппарата.
3. Сделать ресайз (уменьшение размера картинки - "Продвинутый". Наиболее распространенный.)
4. И более-менее правильный, требующий наличия компьютера, клавиатуры, мыши, монитора и небольших навыков работы на нем, дающий профессиональный результат.

Кого не интересует качество, и у кого нет компьютера, монитора, клавиатуры и желания - дальше могут не читать, а продолжать сливать байду IMG_хххх.jpg, хвастаясь размером снимка и количеством фотографий, которые смотреть никто не будет. Эта маленькая статья про подготовку фото для интернет нацелена исключительно на людей, всегда желающих иметь достойный результат, который не стыдно еще и показать другим.

Есть множество вариантов ресайза фото: пакетного, группового, скопового, пучкового и т.д. но, ни какая автоматическая программа не сделает это лучше ВАС, с контролем каждого этапа!!! Лучше выложить 3 качественно подготовленных, интересных снимка, чем 10 абы как. Стоит уяснить и такой момент: для интернета снимок должен быть подготовлен так же тщательно, как для демонстрации на фотовыставке.

Все процедуры производим исключительно в фотошопе (Adobe Photoshop). При наличии цифрового фотоаппарата, наличие ФШ (Adobe Photoshop) является обязательным условием.

Всякие бесплатные програмки - просмотровики рассматривать не стоит даже гипотетически. Они нужны исключительно для просмотра и каталогизации файлов фотографий - рассовывания их по папочкам на компьютере, хотя у многих и заявлена работа с графикой. Paint тоже умеет работать с графикой, но находится в группе программ "Пуск - Развлечения".

Даже для печати фото в фотолаборатории, необходимы эти операции по подготовке фото, чтобы потом не хаять кривизну рук (глаз) оператора. Поймите - Вас много, а он один. Желательно еще и монитор проверить на настройку цвета, иначе шедевр может выглядеть совсем не так, как хотелось создателю. Бытует мнение о неимоверной сложности Adobe Photoshop - как правило его высказывают люди всю жизнь пользовавшиеся только Paint и ACDSee. На самом же деле Adobe Photoshop - лидер по работе с растровой графикой, в использовании же - не сложнее, а гораздо удобнее чем Paint. Сейчас в этом и убедимся.

Итак - вперед, без страха и сомнений, ваши фото могут стать лучше!!!
Для лучшего понимания процесс можно представить в следующей последовательности. Причем пункты 1,2,3,4 - обязательны.

1. Кадрирование.
2. Уменьшение размера фото (Ресайз).
3. Контроль уровней яркости.
4. Восстановление резкости.
5. Контроль цветового баланса.


1. CROP (кадрирование). Отрежьте все лишнее + 2. Image size (Размер изображения).
Нет надобности рассказывать о сюжете и композиции. При съемке это все иной раз и не удается - снимая на цифру всегда есть возможность сделать пару дублей, а сидя дома спокойно выбрать лучший кадр. Просто возьмите инструмент Crop Tool, тыкнув в него мышью или нажав клавишу "С" и отрежьте все лишнее на ваше усмотрение.

Заодно необходимо и уменьшить фото. Для чего же? При физическом размере исходного снимка 2400х1600 пикселей - изображение просто не поместится на среднестатистическом мониторе, и для просмотра его придется двигать лево-право, Internet Explorer же уменьшит для показа в полный экран подручными средствами превратив наклонные линии в пилу. Да и весить такой файл будет больше.
[spoiler=пример пилы]Зображення

При определении физического размера снимка для интернет существует такое правило: по высоте до 600-900 (pixels), а по длинной стороне 700-1000 (pixels).

3. Levels (уровни) не путать с яркость-контрастность!!!
Жмем нежно "Ctr + L"
 и наблюдаем это
Зображення

распределение плотностей на нашей картинке.
 Оптимально, когда гистограмма выглядит так,
Зображення

но не всегда так бывает в жизни. Поэтому крайние ползуночки сдвигаем, а подвигав слегка центральный, можем порегулировать яркость картинки. Не используем для этих целей Brightness/Contrast... т.к. эта опция просто высветляет, а тут мы равномерно распределяем: что должно быть черным, а выглядит серым - делается черным, а белое - белым, серое же остается серым. Т.е. полутона мы не теряем!

Можно нажать и кнопочку "Auto", и посмотреть на результат - может быть он Вас больше устроит. Если "Auto" не понравилось, при нажатии кнопки "Alt" в окне "Levels" кнопка "Cаncel" превратится в "Reset", и можно вернуть настройки в исходное состояние.

4. Unsharp mask (Восстановление резкости).
При уменьшении изображения (Resize image) чем больше исходное изображений, и чем меньше полученное - тем больше потеря резкости. Картинка становится замыленной, без искринки. Сильно ли нужна резкость фотографии легче всего отвечать сравнивая две фотографии – вы почти всегда выберете ту, на которой различимо больше деталей и изображение кажется лучше сфокусированным. Особенно это заметно на деталях. Левая картинка просто уменьшена, к правой применен фильтр Unsharp Mask.
 смотрите образец
Зображення

Поэтому после уменьшения фотографии резкость необходимо восстановить.

Переводим изображение из RGB в LAB - перейдя в меню Image, жмем F7 чтобы появилась панель Layers, в ней выбираем вкладку Channels и выделяем
 канал Lightness
Зображення

Пространство Lab крайне важно для коррекции изображений. Вся информация о цвете содержится в двух каналах – a и b, а резкость находится в канале Lightness. Можно размывать каналы с цветом, но детали изображения, содержащиеся в канале L - не пострадают. К нему и применим фильтр увеличения резкости Unsharp Mask: Filter - Sharpen - Unsharp Mask примерно так.

5. Подправляем цветовой баланс. (Color Balance).
Переводим изображение назад в RGB, жмем "Ctrl + B",
 видим это - 3 ползуночка
Зображення

Слегка подвигав их можно подстроить цветовой баланс на свой вкус, либо оставить как есть.

Единственное, что надо учесть - ваш монитор должен быть правильно настроен. Иначе откорректированная картинка на расстроенном мониторе будет очень далека от идеала.

Хотя бы просматривая черно-белую градиентную заливку - она на экране должна выглядеть черно-белой, без цветной окраски.
 Образец можно взять здесь
Зображення


6. Текст на фото.
После проделанных трудов, вы явно получите шедевр, который будет нравится людям, многие захотят его у себя сохранить, а многие захотят его стырить и выложить на другом сайте - нет ничего удобнее в плане воровства - безымянное фото. Пусть уж на нем будет ваш текст, так сказать рука автора. Страна должна знать героев!

Пишем, подбираем цвет и шрифт, переходим во вкладку Layers, ее мы уже открывали, устанавливаем Opacity (прозрачность) на свое усмотрение - это заключительный этап отделки.

7. Сохранение шедевра. (Компромисс размер-качество).
Save For Web... или, растопырив пальцы правой руки комбинацию: "Ctrl+Shift+Alt+S". Ни в коем случае не используем Save As...! В этом случае в файле остается информация от цифровой камеры, сканера... Существуют правда случаи, когда фотограф хочет подтвердить параметры съемки - в этих случаях и нужен EXIF. Если файл сохранен с ним - его можно посмотреть в браузере, нажимая на изображении правую кнопку мыша - Image properties.

;--------------------
;С сокращениями. Оригинал статьи находится  Ви не авторизовані для перегляду. 

P.S. С некоторыми утверждениями автора я, честно говоря, не согласен. Почему только Photoshop? GIMP и Corel PHOTO-PAINT тоже неплохи. Ну и критика в адрес "гляделок" не совсем уместна. ACDSee Pro 2.5 например неплохо справляется с регулировкой уровней яркости (инструмент "Тени и освещение"), да и с другими функциями тоже. ФШ нужен не всегда. Пункты 1-5 можно выполнить различными инструментами. Хотя в целом статья полезная и написана просто и понятно.

Еще пара ссылок по теме:
 Ви не авторизовані для перегляду. 
 Ви не авторизовані для перегляду. 


[/spoiler]


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05 Серпня, 2010 17:10 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Ссылки на книги и статьи по фотографии и по обработке фото
 Сайт фотографа Фролова Дмитрия. Раздел фотокниги

http://www.dimas.dp.ua/books/

На данный момент в списке 409 книг.

Последнее обновление: 2009-12-22

Список разделов:

Общие данные и понятия фотографии [88 книг]
Книги по студийной съемке и портретной фотографии [24 книг]
Съемка обнаженной натуры [12 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Photoshop CS3) [9 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Photoshop CS2) [16 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Photoshop CS) [20 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Photoshop 7) [2 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Photoshop) [20 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Цветокоррекция) [5 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Статьи) [12 книг]
Коррекция изображения на компьютере (Corel Draw 12) [3 книг]
Пейзаж [19 книг]
Цифровая фотография [31 книг]
Натюрморт [5 книг]
Моделям и фотографам по работе с моделями [6 книг]
Композиция и перспектива [17 книг]
Светофильтры [7 книг]
Экспонометрия [8 книг]
Свет и цвет [23 книг]
Книги по фотографии и обработке на английском языке [30 книг]
Микро и макросъемка [2 книг]
Фототехника [8 книг]
Кино [5 книг]
Работа с плёнкой (сканирование, проявка и печать) [8 книг]
Работа с RAW файлами [4 книг]
Макияж [2 книг]
Свадебная фотография [2 книг]
Дизайн и графика [11 книг]
Книги по рисованию и живописи [10 книг]

 Небольшая библиотека книг и статей по фотографии


http://fotoknigi.org/

Категории

Книги по фотографии (13)
Книги по обработке (2)
Статьи (15)
Тематический рубрикатор (23)
Общие вопросы фото (9)
Композиция (5)
Экспозиция (3)
Съёмка пейзажа (2)
Съёмка портрета (2)
Свет (2)
Ню (2)


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: CHDK
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 10:56 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Далеко не все владельцы цифрокомпактов Canon знают о скрытых возможностях своих камер. Эта информация прежде всего для них и для тех, кто раздумывает над выбором...

Что такое CHDK и как она может превратить скромную простую камеру в фотокомпьютер

...Что такое CHDK? Процитирую Википедию: "CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, базирующихся на процессорах DIGIC II и DIGIC III, созданная сообществом энтузиастов, позволяющая значительно увеличить их функциональность и добавляющая недокументированные возможности. CHDK является резидентной программой, но по сложившейся традиции часто называется альтернативной прошивкой. При использовании CHDK сохраняется полностью базовая функциональность, способ управления и внешний вид меню настроек цифрового фотоаппарата. Дополнительные функции, добавляемые CHDK к основным, настраиваются с помощью альтернативного меню. Таким образом, осуществляется гибкое управление фотокамерой."
Зображення
Действительно, дополнительные возможности, получаемые с помощью альтернативной прошивки, весьма сильно расширяют функциональность камеры. На мой взгляд, они даже позволяют цифрокомпактам конкурировать с зеркальными камерами – для тех, кто озадачился приобретением первого фотоаппарата и еще не знает, будет ли он серьезно увлекаться фотографией, или ограничится съемкой из разряда «как мы с Витей вчера бухали». Значительное отличие компактов от зеркальных камер по цене позволит взять аппарат на первое время, а потом уже сориентироваться и сделать окончательный выбор. CHDK как раз в этом поможет, увеличив функционал фотоаппарата.

Как следует из названия, альтернативную прошивку можно установить исключительно на фотокамеры Canon. Кроме того, список камер, позволяющих это сделать, ограничен сериями PowerShot или IXUS, и то, не для всех моделей. Более подробную информацию о том, доступен ли CHDK для вашей модели фотоаппарата, можно получить, посетив русскоязычный сайт проекта, там же можно скачать и последние версии альтернативной прошивки.

Расширенные возможности фотоаппарата – это хорошо. Но не каждый рискнет лезть в дебри программного обеспечения своего фотоаппарата, да и гарантию потерять в случае провала страшно. Спешу обрадовать. В реальности никакой физической перепрошивки не происходит, действие является записью дополнительной программы на карту памяти фотоаппарата. Отформатировав флеш-карту или вставив в камеру другую, мы получим цифрокомпакт с исходными параметрами. Наиболее точно процесс описывается словами Тома Сойера, вынесенными в эпиграф – потерь нет, одна прибыль. Альтернативная прошивка совершенно не затрагивает базовую функциональность фотокамеры и легко может быть стерта в любое время без каких-либо проблем.
;Из статьи  Ви не авторизовані для перегляду. 

Далее привожу цитаты с FAQ, расположенного на русскоязычном сайте проекта http://chdk.clan.su/faq/1-1

 Что такое CHDK-прошивка? Можно ли прошить фотоаппарат навсегда с её помощью?

CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, базирующихся на процессорах DIGIC II, DIGIC III и DIGIC IV, созданная сообществом энтузиастов, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппаратов и добавляющая недокументированные возможности. CHDK является резидентной программой, но по сложившейся традиции часто неправильно называется альтернативной прошивкой. При использовании CHDK сохраняется полностью базовая функциональность, способ управления и внешний вид меню цифрового фотоаппарата. Дополнительные функции, добавляемые CHDK к основным, настраиваются с помощью альтернативного(дополнительного) меню. Таким образом осуществляется гибкое управление фотокамерой.

Ещё раз повторюсь: CHDK на самом деле никакая не прошивка, а резидентная программа, то есть программа, работающая в оперативной памяти фотоаппарата до его выключения. Это означает следующее:

1) Что-либо испортить используя CHDK нельзя. То есть если CHDK содержит ошибки и/или не подходит для данной модели фотоаппарата, то фотоаппарат просто "повиснет" при загрузке и больше ничего. Для восстановления нормальной работоспособности фотоаппарата достаточно будет вытащить батарейки из него и снова вставить их.

2) CHDK содержится в оперативной памяти и на SD-карточке. Чтобы пользоваться функциями CHDK, необходимо, чтобы она была загружена с карты памяти автоматически или вручную. Если CHDK загружена вручную, то после выключения и последующего включения фотоаппарата без загрузки CHDK функции, предоставляемые CHDK доступны не будут!

3) Так как CHDK не записывается никуда, кроме оперативной памяти, то прошить навсегда фотоаппарат не получится. Для постоянного действия CHDK используйте автоматическую загрузку (т.е. загрузку при каждом включении фотоаппарата; см. ниже).

4) Вы не будете иметь никаких проблем с фирменной гарантией Canon, т.к. если вы удалите CHDK с карточки памяти, то фотоаппарат вернется к изначальному состоянию. О гарантии наши зарубежные товарищи спрашивали техподдержку Canon'a и получили именно такой ответ.


 Что может делать CHDK?

Это перечень реализованных функций по CHDK в целом. Какие-то из функций могут не работать на некоторых фотоаппаратах. Эта информация актуальна на 2010 год и быстро устаревает, может быть, уже добавлено что-то новое.

RAW - CHDK позволяет записывать RAW-файлы, предоставляя доступ к каждому биту данных с ПЗС-матрицы, без сжатия или обработки. С RAW-файлами можно работать и в камере(в том числе складывать и усреднять RAW-файлы!!), и обрабатывать на компьютере. CHDK также экспериментально поддерживает открытый стандарт DNG RAW.
Зображення
Удаление битых пикселей - поскольку CHDK работает напрямую с внутрикамерным RAW, путем нехитрых манипуляций можно убрать битые пиксели, если они появились у вас во время эксплуатации камеры.

Расширенные параметры съемки - выдержки от 2048 до 1/100 000 сек(зависит от модели фотоаппарата) с синхронизацией вспышки.
Полностью ручное управление или приоритет экспозиции, диафрагмы, ISO и ручное управление фокусом.

Брекетинг - поддерживается брекетинг экспозиции, диафрагмы, ISO, и даже фокуса.

Настройка параметров видео - контроль качества или битрейта видео, с возможностью изменения его на лету, возможность использовать оптический зум и изменение экспозиции при съемке видео.

Ручной фокус - возможность ручной фокусировки даже на тех фотоаппаратах, где изначально её нет. Удобное управление ручным фокусом с нормальной индикацией дистанции фокусировки.

Скрипты - контроль над функциями камеры с помощью ubasic и сценариев Lua. Скрипты имеют доступ практически ко всем функциям и настройкам фотоаппарата и CHDK.

Контроль видео - вы сможете менять битрейт видео прямо в процессе съемки? если это необходимо и пользоваться оптическим зумом.

Детектор движения - по изменению освещенности регистрирует наличие движения, работает достаточно быстро, чтобы поймать молнию.

Обнаружение границ - обнаружение границ на снимаемой сцене, и отображение их после снимка. Функция идеально подходит для интервальной съемки, эффекта остановки движения, стереографии и многого другого.

"Живая" гистограмма - CHDK включает в себя отображение полностью настраиваемой, real-time гистограммы, эта функция доступна, как правило, только на дорогих камерах.

Режим "зебра" - Отображает на экране в режиме реального времени места недо- и переэкспозиции.

Сетки - создание пользовательских сеток и отображения той, которая соответствует вашим условиям съемки. На экране может быть нарисован хоть прицел, хоть мелкая клеточка. Всё что хотите!

Многоязычный интерфейс - CHDK поддерживает более 22 языков, и добавление ещё одного языка - довольно простая операция.

ГРИП-калькулятор - отображение подробной информации о зонах резко-изображаемого пространства на экране.

Настраиваемые индикаторы - настройте "под себя" отображение состояния батареи, свободного пространства, параметров камеры и многое другое. Полностью настраивается на экране камеры при помощи визуального редактора.

Меню пользователя - настройте ваше собственное пользовательское меню для быстрого доступа к часто используемым вами функциям.

Файл-менеджер - управление файлами на SD-карте без компьютера.

Приложение чтения текстов - удобное и настраиваемое отображение текстовых файлов на экране вашей камеры(с возможностью автоматического перелистывания страниц(!)).

Игры - Reversi, Sokoban, Mastermind или 4-in-a-Row в вашей камере!

Пульт USB - простые самодельные пульты дистанционного управления(на основе USB-шнура) позволяют управлять камерой дистанционно.

Есть ещё много всего интересного. Изучайте FAQ, справку и форум.


 Список поддерживаемых цифровых фотоаппаратов

Canon PowerShot A450, Firmware: 1.00D
Canon PowerShot A460, Firmware: 1.00D
Canon PowerShot A470, Firmware: 1.01B/1.02C
Canon PowerShot A530, Firmware: 1.00A
Canon PowerShot A550, Firmware: 1.00C
Canon PowerShot A560, Firmware: 1.00A
Canon PowerShot A570, Firmware: 1.00E,1.01A
Canon PowerShot A590, Firmware: 1.00E,1.01B
Canon PowerShot A610, Firmware: 1.00D (версия CHDK для 1.00E), 1.00E, 1.00F
Canon PowerShot A620, Firmware: 1.00F (1.00E не поддерживается. Необходимо произвести обновление оригинальной прошивки до версии 1.00F)
Canon PowerShot A630, Firmware: 1.00C
Canon PowerShot A640, Firmware: 1.00B
Canon PowerShot A650 IS, Fw: 1.00D
Canon PowerShot A700, Firmware: 1.00B
Canon PowerShot A710 IS, Firmware: 1.00A
Canon PowerShot A720 IS, Firmware: 1.00C
Canon PowerShot S2 IS, Firmware: 1.00E, 1.00F, 1.00G, 1.00I (версия CHDK для 1.00G)
Canon PowerShot S3 IS, Firmware: 1.00A
Canon PowerShot S5 IS, Firmware: 1.01A, 1.01B
Canon PowerShot G7, Firmware: 1.00G, 1.00I, 1.00J
Canon PowerShot G9, Firmware: 1.00D, 1.00F, 1.00G
Canon PowerShot S2 , Firmware: 1.00E, 1.00F, 1.00G, 1.00I
Canon PowerShot S3 IS , Firmware: 1.00A
Canon PowerShot S5 IS , Firmware: 1.01A, 1.01B
Canon PowerShot TX1 , Firmware: 1.00G, 1.01B
Canon Digital IXUS 40 (SD 300), Firmware: 1.00J, 1.00K
Canon Digital IXUS 50 (SD 400), Firmware: 1.01A, 1.01В
Canon Digital IXUS 55 (SD 450), Firmware: 1.00B, 1.00C, 1.00D
Canon Digital IXUS 60 (SD 600), Firmware: 1.00A, 1.00D
Canon Digital IXUS 65 (SD 630), Firmware: 1.00A
Canon Digital IXUS 70 (SD 1000), Firmware: 1.00C, 1.01A, 1.01B, 1.02A
Canon Digital IXUS 700 (SD 500), Firmware: 1.01A, 1.01В
Canon Digital IXUS 75 (SD 750), Firmware: 1.00B, 1.01A, 1.01B, 1.02A
Canon Digital IXUS 750 (SD 550), Firmware: 1.00F, 1.00G
Canon Digital IXUS 80 (SD 1100), Firmware: 1.00C, 1.01A, 1.01B
Canon Digital IXUS 800 (SD 700), Firmware: 1.00B, 1.01A, 1.01B
Canon Digital IXUS 850 (SD 800), Firmware: 1.00D, 1.00E
Canon Digital IXUS 860 (SD 870), Firmware: 1.00C
Canon Digital IXUS 950 (SD 550), Firmware: 1.00C
Canon Digital IXUS 960 (SD 950), Firmware: 1.00D
Canon Digital SX 100 IS , Firmware: 1.01В, 1.01C
Canon Digital SX 110 IS , Firmware: 1.00В
Canon Digital SX 1 IS
Canon Digital SX 10 IS
Canon Digital SX 200 IS
;Если вашей модели в списке не оказалось - смотрите зесь: http://chdk.clan.su/forum/22
;Список обновляется. Для SX20 и SX120 появились бета-версии.




Ссылки по теме:
http://chdk.clan.su/ - русскоязычный сайт проекта
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK - англоязычный сайт проекта
http://ru.wikipedia.org/wiki/CHDK - страничка в Википедии
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22191-141 - Конференция iXBT.com = Изучение прошивок фотиков с DIGICом Том II
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:21312-47 - Конференция iXBT.com = RAW, вскрытый на компактах Canon: практическое использование,
обработка, написание софта.
http://clubs.ya.ru/canon-s-series/repli ... em_no=3536 - CHDK для SX120is
добрались и до зеркалок:
http://allday.ru/index.php?newsid=225153 - Canon EOS 400D CHDK - альтернативная прошивка для зеркальной камеры
http://habrahabr.ru/tag/chdk/ - Разгон Canon 400d до 3200 ISO


;В свое время, выбирая между Sony Cybershot DSC-H3 и Canon PowerShot SX100 IS, остановился на последнем. Думаю что причины объяснять не стоит :)


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: CHDK
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 11:53 
Офлайн
Ас клавіатури
Ас клавіатури
Аватар користувача

З нами з: 25 Червня, 2008 22:45
Повідомлення: 328
Репутація: 417
Якщо PlainUser не проти, підкину невеличку ссилочку)
http://www.all-ebooks.com/photo/


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 12:06 
Офлайн
Живу я тут
Живу я тут
Аватар користувача

З нами з: 23 Серпня, 2007 21:57
Повідомлення: 11680
Репутація: 2364
помогите найти хорошую программу для обработки и склеивания фоток в панораму!
Благодарю заранее!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 12:52 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
2_Annett_ - я тільки за :)

2Grabber - в создании панорам у меня маленький опыт,
делал когда-то этим:
Canon Photo Panoramas 2.0 http://www.freeware.ru/program_prog_id_3113.html
;Программа для создания панорам (можно круговых) из нескольких отдельных кадров. От пользователя не требуется
;знаний тонкостей работы с графическими редакторами, панорамы генерируются автоматически.

Более продвинутая: ArcSoft Panorama Maker - http://www.arcsoft.com/estore/software_ ... de=PMK5PRO ,
но с ней я не работал. Может кто поопытней подскажет...


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 14:42 
Офлайн
Живу я тут
Живу я тут
Аватар користувача

З нами з: 23 Серпня, 2007 21:57
Повідомлення: 11680
Репутація: 2364
PlainUser а можно ли закинуть на фтп?


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 Серпня, 2010 17:20 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
ответил в приват


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 Серпня, 2010 12:38 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
 Ви не авторизовані для перегляду. 

Будьте осторожны, фотографируя мероприятия, сопровождающиеся лазерным шоу. Внезапно появляющиеся и исчезающие искусственные источники света - направленные лазерные лучи - могут повредить матрицу вашего фотоаппарата!

Прямое попадание "убивает" матрицу, а в режиме видео, когда зеркало поднято вверх постоянно (хотя иногда хватит и долей секунды при фотосъемке) - прямое попадание означает, что луч через линзу успешно проецируется на матрице. Можно делать фото или видео со стороны, но даже в этом случае нет никаких гарантий.
Зображення
ISO400, F/2,8, 0,56с и повреждения матрицы | фото © ixbt.com

Фотограф повредил матрицу своего фотоаппарата Canon 5D Mark II во время съемки парада в Мадриде:
 Ви не авторизовані для перегляду. 

Подробнее прочитать о последствиях воздействия источников света можно  Ви не авторизовані для перегляду. 

Обсуждение на iXBT.com »  Ви не авторизовані для перегляду. 


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 Серпня, 2010 15:12 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Про кадрирование и интерполяцию

Эта маленькая заметка посвящена, в первую очередь, начинающим фотографам, которые не до конца понимают важность построения кадра при съёмке. В фотографической среде есть такой термин “Кадрирование”, который многими (даже опытными фотографами) воспринимается как-то странно.

Часто под ним понимают обрезание фотографии при последующей обработке на компьютере, что не совсем верно, или даже совсем не верно.

Кадрирование - это, в первую очередь, выбор ракурса, направления и точки съёмки для размещения объектов на снимке в момент фотографирования. А обрезание кадра при последующей обработке - это лишь вынужденная крайняя мера.

Поэтому, когда Вам говорят: “Неудачно кадрировал - мало места сверху оставил”, то не спешите отвечать, что кадрировать было невозможно, так как кадр изначально был такой. Кадр будет таким, каким вы его построите, и чем быстрее Вы научитесь делать это сразу при съёмке, тем лучше будет качество изображения.

Мы не будем в этой заметке касаться теории композиции, а остановимся лишь на одном важном моменте, который стоит держать в голове всякий раз, когда строишь кадр.

Типичная ошибка - это кадрирование с запасом, держа в уме возможность последующего обрезания кадра. Когда Вы только начинаете приобщаться к фотографии - это имеет смысл, чтобы потом, сидя дома перед компьютером, спокойно проанализировать и выбрать наиболее удачное расположение объектов в кадре. Однако от этой привычки нужно как можно скорее избавляться, так как она существенно влияет на качество изображения.

Во-первых, обрезая кадр, вы не используете всей площади вашей матрицы (если у Вас цифровая камера). Она и так маленькая, а Вы её ещё обрезаете.

Во-вторых, вращая кадр в разные стороны, вы меняете сетку пикселей, и программе приходится подстраиваться под эти изменения. Заштрихуйте одну строку клеток на тетрадном листе, закрашивая каждую клеточку целиком. Вы получите ровную толстую горизонтальную линию. А теперь попробуйте нарисовать такую же линию по диагонали, также закрашивая клеточки целиком. Получится что-то вроде этого.
Зображення

Это называется интерполяция - то есть "додумывание" информации, основываясь на известных значениях. В данном случае происходит интерполяция при переходе из одной координатной сетки в другую. Пиксели, как и клетки в тетрадке, квадратные, поэтому, когда происходит поворот изображения на 90, 180 или 270 градусов, то ничего додумывать не надо - просто все пиксели дружно поворачиваются. Проблемы возникают при всех остальных поворотах.
Зображення

Посмотрите, какую бяку способен сделать из вашей фотографии всего один поворот на 30 градусов. Конечно, эта надпись была очень маленькая (высотой всего в 7 пикселей) и таких мелких деталей, скорее всего не добиться на камеру начального уровня (не дадут разрешение объектива и антиалиасинговый фильтр). Однако, чрезмерное кручение (хочу так, хочу сяк, чуть поправлю, потом ещё...) может привести к такому результату, посмотрите на глаза, нос и губы девушки...
Зображення
До и после поворота


Выводы:

1) Всегда кадрируйте изначально правильно. Особенно следите за завалом горизонта.
2) Снимайте всегда в формате RAW, и, в случае неправильного кадрирования, крутите кадр только один раз и в RAW-конвертере. Дело в том, что при конвертации также происходит интерполяция из сетки Байера в сетку изображения. Лучше, эти две интерполяции объединить в одну процедуру.

Авторы статьи: Алексей и Виктор Колдуновы
Источник  Ви не авторизовані для перегляду. 


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 Серпня, 2010 11:51 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
10 правил композиции
(10 простых правил построения композиции в кадре)

1. Контраст
Зображення
Как привлечь внимание зрителя к вашей фотографии? В кадре должен быть контраст:
Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на светлом.
Не фотографировать людей на жёлтом или коричневом фоне, цвет фото будет неестественным.
Не снимайте людей на пёстром фоне, такой фон отвлекает внимание зрителя от модели.

2. Размещение
Зображення
Важные элементы сюжета не должны быть хаотично размещены. Лучше, чтобы они образовывали простые геометрические фигуры.

3. Равновесие
Зображення
Объекты, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать друг другу по объему, размеру и тону.

4. Золотое сечение
Зображення
Золотое сечение было известно ещё в древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. Самое простое описание золотого сечения: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.

5. Диагонали
Зображення
Один из самых эффективных композиционных премов — это диагональная композиция.
Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему.
Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

6. Формат
Зображення
Если в кадре преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете пейзаж — снимайте горизонтальные кадры.

7. Точка съемки
Зображення
Выбор точки съемки прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Запомним несколько простых правил:
Для портрета лучшая точка на уровне глаз.
Для портрета в полный рост – на уровне пояса.
Старайтесь кадрировать кадр так, чтобы линия горизонта не разделяла фотографию пополам. Иначе зрителю будет сложно сфокусировать внимание на объектах в кадре.
Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции.
Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле. Так, снимая человека с верхней точки, на фотографии вы получите человка маленького роста.
Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.

8. Направление
Зображення
Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу.
При построении композиции всегда учитывайте этот момент.

9. Цветовое пятно
Зображення
Если в одной части кадра присутствует пятно цвета, то в другой должно быть что-то, что привлечет внимание зрителя. Это может быть другим цветовым пятном или, например, действием в кадре.

10. Движение в кадре
Зображення
Снимая движущийся объект (автомобиль, велосипедиста), всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Проще говоря, располагайте объект так, как будто он только “вошёл” в кадр, а не “выходит” из него.

Источник: http://fototips.ru/tips/10-pravil-kompozicii/#more-1617


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 Серпня, 2010 11:23 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Портретная фотография. 8 советов как получить красивый фон

Зображення

Важной составляющей портретной фотографии является фон. И по моим наблюдениям, этой составляющей многие не умеют пользоваться. Хотя фон, как ни странно, может полностью изменить впечатление от фотографии.

В этой статье мы дадим вам восемь советов, которые помогут вам получить красивый фон в портретной фотографии. Каждый из этих приемов работает и сам по себе, но я бы советовал вам их комбинировать и экспериментировать с кадром.

Почти весь материал в этой статье так или иначе связан с оптикой и экспозицией. И, если что-то в этой статье вам будет не понятно, почитайте про характеристики объективов и основы экспозиции.

1. Кадрируйте все лишнее

Наверняка у вас были ситуации, когда вы оставляли на фотографии лишнее место и оно отвлекало вас от объекта съемки. Как правило, это какой-то элемент интерьера, попавший в кадр.

Зачастую само место съемки бывает скучным и неинтересным. Проанализируйте кадр через видоискатель, если вы не совсем довольны тем, что видите – попробуйте изменить ракурс. Если все же фон вас не устраивает, подойдите ближе к объекту съемки.

Посмотрите, как на нашем примере фотография меняется за счет более удачного кадрирования. В кадре нет отвлекающих глаз деталей, и зритель фокусирует все свое внимание именно на малыше. Вторая маленькая, но важная деталь этого примера – свитер родителя выглядит почти как студийный тканевый фон.
Зображення
Освещение: естественный свет из окна
Объектив: 85 мм фикс, диафрагма 1.8


2. Посмотрите вверх/вниз

В большинстве ситуаций, чтобы избежать неинтересного фона, достаточно просто посмотреть вверх и увидеть небо (чисто голубое или жанровое с тучами), а посмотрев вниз вы увидите, например газон или опавшую осеннюю листву.

Посадите модель на землю или сами заберитесь наверх, например на скамейку или что будет рядом с вами. Кстати, в качестве фона можно использовать и листву деревьев, как в этой статье про съемку лавстори.
Зображення

3. Используйте боке

Боке не только украшает фото для зрителя. Оно выполняет еще одну важную функцию – акцентирует внимание на модели и отделяет её от фона. Даже если вы не можете размыть фон сильно, сделайте это насколько позволяет оптика и условия съемки.

Тут нужно понимать, что боке – это рисунок размытия, а степень, то есть сила размытия зависит от используемого объектива, а точнее от его фокусного расстояния и диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма (чем меньше число f), тем сильнее будет боке. И чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее боке.

Так же боке зависит от расстояния до объекта съемки, чем оно ближе, тем меньше глубина резкости и соответственно сильнее боке.
Зображення

4. Работайте с экспозицией

Если человек стоит в тени, а позади светит яркое солнце, вы получите правильную экспозицию на модели и пересвеченый фон, а если на фоне будут некоторые детали и сильное боке, можно получить очень интересную картинку. Как сделать черный фон, я думаю, вы догадаетесь.

Обращайте внимание на разницу в освещении объекта съемки и фона. И помните, что диапазон охватываемых цветов у глаза намного больше, чем у камеры. И замеряйте экспозицию по модели, а не по общей картине.
Зображення

5. Используйте доступный задник

Зачастую фотограф оказывается в условиях, когда разница в освещенности между объектом фотографии и фоном совсем небольшая.

В этой ситуации вам достаточно найти подходящий по размеру и цвету кусок материи. Мы уже видели результат в первом совете с малышом, снятым на фоне маминого платья.
Зображення

6. Расстояние от фона до модели

Изменить расстояние между моделью и фоном – хороший прием, который помогает во многих ситуациях. Увеличив расстояние между моделью и фоном, мы получим большее боке и разницу в освещении, если модель попадет в тень. Плюс вы добавите глубины вашему кадру.

Иногда фон может быть достаточно интересным и дополнять портрет, в таком случае можно и даже нужно поставить модель ближе к фону. Но при этом желательно уменьшить ГРИП, чтобы получить легкое размытие фона.
Зображення

7. Солнечные блики

Раньше блики в кадре считались ошибкой фотографа. Но это не значит, что в фотографии нельзя использовать солнечные блики. Просто это нужно делать грамотно. И тогда солнечный блик идеально дополнит фотографию.

Чаще всего такой метод применяется свадебными фотографами и в съемке лав стори.
Зображення

8. Подчеркните цвет глаз с помощью фона

И наш последний совет. Подберите такой цвет фона, который будет эффектно сочетаться с цветом глаз. Дерево или песок подчеркнут коричневые глаза, и они будут выглядеть сочными. А для голубых и зеленых глаз можно использовать соответственно голубое небо и зелень природы.
Зображення

Источник: http://tutsplus.com

;Це повідомлення - мій скромний внесок у фотоконкурс "Портрети з літа!"
:)


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 Серпня, 2010 14:01 
Офлайн
Затятий форумчанин
Затятий форумчанин
Аватар користувача

З нами з: 06 Березня, 2009 1:31
Повідомлення: 205
Звідки: Сміла.
Grabber, а чим не підходить Photoshop? Можна через File>Photomerge, а можна і вручну (тоді краще виходить, але мороки багато).


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 Серпня, 2010 11:33 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Основы экспозиции

Зображення

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей – понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

Зображення

(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы ( f/2.8 ) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Зображення

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Зображення

Выдержка.

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Зображення

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Зображення

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Зображення

Чувствительность ISO.

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами. (Вообще-то сигнал с матрицы усиливается при любом ISO. Возможно лучше было бы сказать так: чем выше ISO - тем больше необходимое усиление. - примечание мое - PlainUser)

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Зображення

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу  Ви не авторизовані для перегляду.  за предоставленную статью.

Источник: http://fototips.ru/teoriya/osnovy-ekspozicii/


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 Серпня, 2010 15:13 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Фотографируем кошек

Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку.
Бернард Шоу


Каждая кошка, каждый кот – это индивидуальность. Мы любим их за изящность и стройность фигуры, за мурлыканье нам на ухо, за то, что они не дают нам замерзнуть ночью, говорят с нами обо всем, за то, что кошачье любопытство обязательно побеждает страх перед новым и неизведанным, за нос в нашей чашке с чаем...

6 советов, которые помогут делать удачные фотографии кошек

1. Фотографируйте на уровне кошки. Очень часть мы возвышаемся над кошкой. Чтобы показать вашу кошку или кота с максимальной для них выгодой, очень важно быть на одном уровне с вашим любимцем.

2. Отключите автоматическую вспышку. Несмотря на удобство использования вспышки, освещение от нее обычно плоское и нелестно отразится на кошке. Лучше всего использовать хорошее дневное освещение или рассеянный свет от эффектной лампы.

3. Поместите кошку в кадр. Кошка должна заполнить весь кадр. Убедитесь, что кошка в кадре не “обрезана”, помещается полностью за исключением ситуаций, когда вы делаете снимки головы, например. Зачастую на неудачных фотографиях вокруг кота или кошки слишком много мертвого пространства.

4. Привлеките внимание кошки. Это важно для привнесения живости в кадр, если вы хотите сделать портретный снимок. Лучше всего это можно достичь с помощью любимой кошачьей игрушки или если кошку немного подразнить. Поддразнивание особенно полезно при съемке кошачьего профиля, так как в результате кошачий взгляд показывает нацеленность, а ушки навострены.

5. Привлеките кого-то на помощь. Второй человек будет полезен при поддразнивании, так как у вас будет больше возможностей сделать удачный снимок.

6. Не жалея удаляйте неудачные снимки. Цифровая фотография позволяет нам делать очень много фотографий. Важно критически посмотреть на получившие снимки. Также старайтесь поднимать свои стандарты.

И конечно, всегда есть удачные исключения из правил…

Источник: http://fun.shebta.com/photo/25-best-cat-photos/


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 Серпня, 2010 14:38 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Как правильно фотографировать собаку?

Часто возникает необходимость сделать рекламный фотоснимок собаки – например, в каталог, для журнала или Интернета. Если придерживаться простых правил, то снимок можно сделать просто замечательный!

1. Ошибкой будет снимать собаку из положения стоя. Рост человека - в среднем 160-175 см, а собака значительно ниже. В результате получается «вид сверху» - короткие лапы, большая голова. Нужно фотографировать собаку с того уровня, на котором она находится, т.е. присесть, или поставить собаку на стол, если собака маленькая. Следите, чтобы маленькая собака не спрыгнула со стола и не ушиблась.

2. Подберите красивый фон. Но обратите внимание на то, что вы снимаете не здание или красивый пейзаж, а, прежде всего – собаку.
Отойдите от некрасивых объектов, обратите внимание на «лишние» деревья. Машины или людей, они могут отвлечь зрителя от собаки. Фон не должен сливаться по цвету с собакой (если это только не фото с названием «Замаскировались»). Ноги собаки не должны теряться в траве.

3. Обратите внимание на освещение. Лучше всего снимать днем без яркого солнца. Собака не будет щуриться, а Вам не придется огорчаться из-за теней. Источник освещения должен быть за Вашей спиной. Солнце на рассвете или закате может «окрасить» Вашу собаку. Собака должна быть освещена равномерно – тень от листвы, предметов испортит кадр. Следите, чтобы Ваша тень не попала в кадр.

4. В помещении без соответствующей техники (прожекторы, экран) снимать проблематично. «Наградой» будут красные и зеленые глаза, искаженный цвет собаки, резкие тени, неравномерное освещение собаки.

5. Делайте много кадров - что-нибудь потом выберете. При съемке Вы можете не заметить погрешностей, а самый лучший кадр может быть испорчен мелочью.

6. Не буду рассказывать про выдержку и диафрагму – все это написано в инструкциях к фототехнике. Но практический совет: не снимайте темную собаку на белом фоне. Фотокамера может отлично снять стену, собака же будет очень темной, «непроработанной».

7. При фотосъемке длинношерстных собак ветер может испортить прическу.

8. Обратите внимание на саму собаку – глаза, ушки, когти, шерсть. Вытрите ей слюни (если есть, конечно). Некоторые собаки имеют привычку «показывать» кончик языка, это забавно, но для фото лучше его убрать. Рот собаки должен быть закрыт.

9. Собака должна стоять на ровной поверхности (если не задумано иначе специально), иначе спина может оказаться приподнятой, собака – горбатой или с «заваленным» задом.

10. Обратите внимание на поводок – «брезентуха» смотрится совсем плохо. Цвет поводка может гармонировать с окрасом собаки или цветом фона.

11. Хорошо, если в процессе съемки участвует помощник, который будет отвлекать собаку, привлекать ее внимание.

12. Давайте собаке отдыхать в процессе длительной фотосъемки. Иначе можете увидеть несчастную мордочку, полузакрытые глазки, странные позы.

13. При обработке фотографии старайтесь, чтобы собака была в центре композиции. Можно оставить больше места перед мордой собаки. Обрезайте лишнее.

14. Не подходите к собаке при фотосъемке слишком близко. Кадр может быть искажен, получите большую голову и маленький зад (если собака стоит к Вам головой), и пр. искажения. Помните, что близкие предметы кажутся больше.

15. Как бы Вы ни старались – при съемке фотоаппарат дрожит, самый хороший снимок может оказаться нечетким. Используйте штатив – замечательное приспособление!

16. Оцените собаку на снимке объективно. Вы можете увидеть недостатки, которых у Вашей собаки даже нет (просто так получилось), не говоря уже о реальных недостатках. Переснимите – Ваши фото будут смотреть много посторонних людей и по ним судить о вашей собаке. Не нравится вид сбоку – посадите собаку или разверните в ?, в крайнем случае – сделайте портрет.

При подготовке материала использовалась книга П.М. Микулина «25 уроков фотографии» и личный опыт борьбы с собаками во время фотосъемки.
http://mopsolend.ucoz.ru

Источник: http://fashion-dog.my1.ru/forum/88-34-1


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 30 Серпня, 2010 23:37 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Тринадцать вредных советов фотографу

1. Поставьте ваш аппарат в режим "А" и больше не меняйте. Зачем покупать фотоаппарат за кучу баксов и забивать потом голову такими понятиями как "выдержка" и "диафрагма"?

2. Лучший вид освещения для съемки - "вспышка в лоб". Зачем использовать дополнительные источники света: зонты, лайтбоксы, отражатели, - если встроенная вспышка и так все прекрасно освещает?

3. Всегда включайте встроенную вспышку при съемке футбольного поля с верхней трибуны. Все вокруг сразу увидят что вы крутой профи с дорогой камерой. Также со вспышкой очень хорошо снимать звездное небо и подсвечивать темный диск луны.

4. Никогда не думайте о том, что у вас должно получится. Снимайте, снимайте, снимайте - потом выберете.

5. Лучшая компоновка кадра - смысловой объект в центре. Там он сразу привлечет внимание зрителя. "Золотое сечение" умерло еще во времена Рафаэля.

6. Если вы снимаете человека на фоне дерева - выберите точку съемки так, чтоб дерево как-бы росло из его головы.

7. Горизонт надо обязательно завалить. Иначе ваша фотография будет откровенно скучна.

8. Лучший сюжет всех времен и народов: "Я и лошадь, лошадь справа." Также хорошо смотрится - "Я и верблюд" и "Муж и Триумфальная арка".

9. Обязательно разместите в сети фотографии ваших родных (это всем безумно интересно) и сообщите что это ваши дети (внуки, братья, сестры, родители, любимые и т.п.). После этого никто не осмелится сказать про ваши работы что-то плохое.

10. Ни в коем случае не используйте постобработку ваших снимков. Они и так шедевры. Фотошоп их только испортит.

11. Никогда не кадрируйте ваши картинки. Чем больше объектов на снимке - тем снимок лучше!

12. Зачем возиться с рамочкой? Она ведь ничего не прибавит к вашему кадру. А за это время вы сможете нащелкасть сотню новых.

13. После ресайза можно вполне обойтись без "Unsharp Mask". Легкая замыленность картинки воспримется как художественный прием.

© 2003 Маша Синичкина http://www.demiart.ru/forum/journal.php ... omm=106346

Зображення

Вредные советы начинающему фотографу

1. Никогда не читайте инструкцию к вашему фотоаппарату. А то вдруг вы узнаете, почему все ваши фотографии такие темные и на них ничего не видно. Кто меньше знает – дольше живет!

2. Объектив вашего фотоаппарата (и особенно в мобильнике или iPhon’e) всегда протирайте грубой, шершавой тканью или мелкой наждачной шкуркой, ее стоит носить всегда при себе в дамской сумочке или бумажнике.

3. Никогда не делайте на снимке четкими глаза человека или то что вы фотографируете. С современной фото-техникой, автофокусами и так далее это и любой дурак сможет сделать. Фокусируйтесь на ушах, люстре над головой, полосатом заборе с красивой надписью или вообще не настраивайте фокус. Покажите миру свою гениальную размазню!

4. Всегда храните на своем компьютере каждую фотографию, что вы сделали, каждый пустой кадр и все сто пятьдесят одинаковых фотографий своей подружки, сделанных на фоне красного советского ковра в доме ее бабушки, пока та была на даче. Сохранять только лучшие кадры – не наш лозунг!

5. Всегда фотографируйте своих сокурсников, преподавателей и просто друзей, когда они жуют еду, смеются с открытым ртом и выпученными глазами, когда они, подвыпив, громко поют песни и когда у вашей подруги или друга на самом видном месте вылез большой прыщ. Не упустите этого дня. Главное не забывайте размещать эти фотографии «Вконтакте» или «Одноклассниках» и отмечать на них героя!

6. Фотографируйте свою стройную подружку исподтишка, только спрятав фотоаппарат, а лучше мобильник с камерой 0.3 Мп в ванной, раздевалке бассейна или даже туалете. Посмотрите на их истинную сущность. Не вздумайте перед съемкой их предупредить, этим вы все испортите. И естественно никогда не фотографируйте их накрашенными, в красивом платье и хорошем настроении. Сейчас это не модно – посмотрите в Интернете, вы увидите – я прав!

7. Никогда не показывайте ваших фотографий друзьям и не отправляйте их в ММС или по E-mail. Храните свои снимки закопанными в куче навоза на своей даче в Ивановке или Дубках, чтобы ваши фотографии никто никогда не нашел. Только ВЫ достойны созерцать свои шедевры.

8. И на последок – никогда не улыбайтесь, увидев объектив моей камеры! Если вы начинающий фотограф - не слушайте меня и не читайте статьи проекта Фотоуроки.ru.

Ужасных вам снимков!
http://www.fotouroki.ru/vrednye-sovety- ... -fotografu
:)


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 Серпня, 2010 14:51 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
... опять про кошек :)
 Как надо фотографировать кошек

Зображення
результат:
Зображення
Источник: http://masteroff.livejournal.com/133527.html

 Как не надо фотографировать кошек

лишние детали в кадре!
Зображення
Источник: http://www.zoopicture.ru/nocatfoto/


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Мобилография
ПовідомленняДодано: 02 Вересня, 2010 11:36 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Как сделать качественное фото при помощи мобильника

Зображення

Для того чтобы изображения с камерафонов получались более качественными, стоит руководствоваться следующими советами:

1. Необходимо хорошее и качественное освещение объектов съемки качественное фото. В зависимости от качества подсветки будет изменяться и качество снимка. Но всегда необходимо помнить, что различные источники света будут по-разному влиять на конечный результат, придавая снимку различные оттенки. Некоторые камеры оборудованы подсветкой или вспышкой, что может значительно улучшить возможности съемки. Если камера работает без вспышки, то необходимо избегать снимков против света ? это также снизит качество изображения.

2. Будьте как можно ближе к объекту съемки. Одна из самых распространенных ошибок при использовании камерафонов ? слишком большая дистанция. Чем дальше снимаемый объект от камерафона, тем меньше он получится на снимке. И в результате он может стать просто неузнаваемым. Необходимо также отметить, что попытки увеличить масштаб изображения при последующем редактировании еще больше снизит качество снимка.

3. Не двигайте камерафоном сразу после нажатия кнопки съемки. Как и всякий цифровой фотоаппарат, камерафон будет делать более четкие изображения, если держать его неподвижно. Многие советуют опереть во время съемки руку на какой-либо устойчивый предмет, или придержать ее свободной рукой. Также необходимо всегда помнить, что многие камерафоны страдают "задержкой затвора". Имеется в виду небольшая задержка между нажатием кнопки съемки и раскрытием диафрагмы. На некоторых камерафонах она достигает секунды.

4. Редактируйте изображения после съемки. Сначала это может быть простой забавой, но со временем (когда появится опыт) редактировние изображений при помощи встроенных в ваш телефон программ или при помощи программ ПК позволит значительно повысить качество цвета и изображения на снимке. Например, можно сделать снимок черно-белым. Это известный прием для создания хороших фотографий.

5. Никогда не выбрасывайте свои "ошибки". Используя это правило, имейте ввиду, что изображение на экране вашего телефона выглядит значительно хуже, чем на мониторе ПК хотя бы из-за разницы в разрешении. Так что, просматривая снимки на компьютере, вы можете обнаружить, что многие из них вполне пригодны.

6. Старайтесь избегать использования цифрового зума. Несмотря на свои вполне очевидные достоинства, цифровой зум значительно снижает качество будущего снимка. Происходит это из-за того, что он изменяет масштаб изображения, а не приближает объект съемки визуально.

7. Поэкспериментируйте с балансом белого. Многие камерафоны в настоящее время имеют подобную функцию, которая позволяет регулировать цветовое соотношение во время снимка. Правда, на разные модели телефонов эта функция будет воздействовать по-разному, поэтому предварительно прочитайте в инструкции пользователя все, что касается этой функции.

9. Следуйте правилам композиции и? нарушайте их. Существует ряд правил для составления композиции в фотографии. Внимательно изучите их и используйте. Когда следовать этим правилам будете уже не задумываясь ? начинайте их нарушать. Экспериментируйте с различными возможностями съемки. Многие выдающиеся снимки получались при нарушении всех правил составления композиции.

10. Всегда следите за чистотой оптических деталей вашего камерафона. Одна из самых распространенных проблем ? отпечатки пальцев на объективе. Поэтому не забывайте периодически очищать объектив при помощи куска мягкой ткани, такой же, которая используется для протирки очков.

11. Следуйте этикету использования цифровых камер. Хотя в мире не существует четко прописанного этикета по использованию камерафонов, стоит подумать, какое воздействие оказывают ваши действия на окружающих. Чтобы избежать так называемых "трусливых" снимков, попросите разрешения у незнакомых людей снять их, ознакомьтесь с правилами съемки в общественных местах и различных учреждениях, таких как театры и концертные залы.

12. Переименуйте ваши снимки. Существует довольно распространенная проблема ? сложно найти нужные фотографии в огромном списке сохраненных изображений. Все камерафоны и цифровые камеры используют порядковые номера для сделанных снимков. Чтобы лучше разбираться в том, где какое изображение у вас есть ? назовите их необычно или добавьте к файлам описание.

13. Всегда используйте максимальное разрешение, доступное вашему камерафону. Некоторые устройства позволяют выбирать разрешение для снимка. Но в этом практически нет необходимости. Чем выше разрешение вашего снимка, тем четче будет изображение, и тем более точным будет снимок. Но имейте в виду ? чем выше разрешение снимка, тем больше объем получившегося в результате файла. Поэтому если вы захотите переслать такое изображение? это может занять довольно много времени.

Источник: http://sotovik.ru


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 13 Вересня, 2010 15:38 
Офлайн
Гуру
Гуру
Аватар користувача

З нами з: 28 Лютого, 2009 23:56
Повідомлення: 607
Звідки: Сміла
Репутація: 296
Что необходимо знать перед покупкой фотоаппарата

При покупке фотоаппарата нужно помнить, что какую бы сверхмодную светочувствительную матрицу не установил производитель, и в какой бы стильный корпус ее не поместил, изображение будет формироваться в первую очередь с помощью объектива. Поэтому при выборе любого фотоаппарата — будь то компакт или зеркальная камера — нужно знать, на что способна его оптическая система. А для этого необходимо понимать, какие параметры на что влияют и что означают.

Фокусное расстояние

Главное, что нужно знать, — эквивалентное фокусное расстояние определяет угол зрения объектива и степень приближения объектов. Пишется оно на корпусе объектива и представляет собой две цифры — минимальное и максимальное значение. На минимальном фокусном расстоянии угол обзора объектива будет максимальным, и в кадр попадет большее количество объектов. На максимальном — угол обзора будет меньше, объектов — тоже меньше, но зато они будут ближе. Для большинства повседневных задач хватает объективов с фокусным расстоянием от 20 до 100 мм. Объективы со значениями ЭФР больше 100 мм («телевики») нужны для съемки удаленных объектов типа птиц и зверей в зоопарках, меньше 20 мм (широкоугольники) — для съемки панорам либо архитектуры.

В большинстве компактных камер используются объективы с диапазоном фокусных расстояний от 35 мм и выше. Этого хватает практически на все цели — но иногда все же широкого угла не хватает. Если планируется снимать архитектуру или пейзажи, стоит обратить внимание на фотоаппараты Panasonic — в их линейке компактов есть модель с широкоугольными объективами — Lumix DMC-FX01. Или на Kodak — у модели V705 минимальное эквивалентное фокусное расстояние составляет всего 23 мм.

У зеркальных камер проблем почти нет — любой производитель обеспечивает покупателей большим ассортиментом сменных объективов на любой вкус: от «рыбьих глаз» с ЭФР от 10 мм до огромных «телескопов» с ЭФР до 1200 мм. Были бы деньги — подобные объективы зачастую стоят как небольшой автомобиль. В комплекте с новой камерой, скорее всего, окажется простенький универсальный объектив с ЭФР 17-80 мм, 18-55 мм или чем-то подобным.

Эквивалентное фокусное расстояние

Есть два разных понятия — эквивалентное фокусное расстояние и истинное фокусное расстояние. Первое — это стандартное значение, которое используют для сравнения различных фотоаппаратов и объективов. Истинное расстояние зависит от размера самого объектива и матрицы — а для зеркальной камеры и компакта эти значения будут разными.

Эквивалентное расстояние приводится к истинному простой математической операцией — умножением фокусного расстояния объектива на коэффициент «кропа». Для цифровых зеркалок значение кропа равно 1,6 или 1,5 — в зависимости от модели. Таким образом, объектив с цифрами 18-55 мм на корпусе превращается в объектив с фокусным расстоянием 29-88 мм.

Цифры, указанные на компактах, умножать ни на что не нужно — истинное фокусное расстояние для них чаще неизвестно и никакой полезной информации не несет.
«Фиксы» и «зумы»

Все современные фотообъективы можно разделить на две большие группы. В первую мы отнесем всю оптику с неизменяемым или фиксированным фокусным расстоянием — это так называемые фикс-объективы. Вторую группу составляют зум-объективы, у которых этот показатель может изменяться. В настоящее время «фиксы» используются либо в самых дешевых компактных фотоаппаратах, либо в крутой профессиональной фототехнике, в основном для студийной съемки. Они относительно просты в изготовлении и обеспечивают отличное качество изображения. В компактах это позволяет удешевить конструкцию, сохранив приемлемое качество изображения. В профессиональной технике, благодаря простой оптической конструкции, можно достичь потрясающего качества картинки, причем не задирая цену устройства до небес.

Подавляющее большинство камер, начиная с компактных фотоаппаратов и заканчивая профессиональной аппаратурой, оснащены оптикой с переменным фокусным расстоянием. Если вы захотите снять пейзаж, то вам, как уже говорили, потребуется небольшое фокусное расстояние, а если маленькую букашку или портрет — то наоборот, большое. Поэтому проще использовать один единственный зум-объектив, который позволит снять и то и другое сразу. Такая оптика хороша тем, что позволяет фотографировать из одной и той же точки абсолютно разные сюжеты. Это хорошо заметно при использовании так называемых ультразумов, то есть объективов с 10-12-кратным увеличением. С помощью такого объектива можно снимать как горные пейзажи, так и альпинистов, карабкающихся к соседней вершине. Дикие животные, птицы, водопады на противоположном берегу реки — это примеры объектов, к которым в реальности очень трудно приблизиться. Так что расхожее мнение, что «лучший зум — это ноги», в корне неверно. Хороший объектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Расплата за такую универсальность — значительная потеря качества изображения.

Оптический и цифровой зумы

Из диапазона фокусных расстояний конкретного объектива высчитывается параметр, называемый «оптическим увеличением» или «кратностью зума». Рассчитывается он путем деления наибольшего фокусного расстояния на наименьшее. При этом получается та цифра, которую обычно гордо указывают на коробке и на самом фотоаппарате. Например, у объектива с фокусным расстоянием 35-420 мм будет 12-кратный зум. Оптический зум — вещь в жизни, безусловно, очень полезная и нужная, но со своими «подводными рифами».

Первый риф заключается в сложности изготовления такого объектива и его высокой цене. Поэтому стоит помнить — дешевых ультразумов не бывает. Если нашелся в продаже фотоаппарат с зумом от 10x и ценой до 300 условных единиц — ищите подвох. Скорее всего, найдете его в качестве картинки — отсутствии резкости и контрастности.

Вторая проблема заключается в том, что на «длинном конце», то есть на максимальных значениях фокусного расстояния, даже самые мелкие и незаметные перемещения камеры приводят к смазыванию изображения. Поэтому приходится выставлять короткую выдержку (от 1/125 с при максимальном зуме в 12х). Оптический стабилизатор изображения ситуацию тут кардинально не поправит, на него можно не рассчитывать. В ситуациях, когда это невозможно — сумерки, затемненная комната, — от использования максимального приближения стоит отказаться. Вообще, как показывает практика, нормально фотографировать на «длинном конце» можно только при ярком солнечном свете.

Здесь стоит несколько отвлечься от основной темы и сказать пару слов о цифровом зуме. Многие производители, желая привлечь покупателей, оснащают этим режимом любительские фотокамеры. К сожалению, такое увеличение изображения не имеет ничего общего с изменением фокусного расстояния. Процессор камеры просто-напросто берет центральный фрагмент только что отснятого кадра и увеличивает его методом обыкновенной экстраполяции пикселей, а при этом серьезно ухудшается качество снимка. Так что при выборе фотоаппарата ни в коем случае не обращайте внимания на этот показатель, а если вы все же приобретете камеру с функцией цифрового зума, отключите ее раз и навсегда. Если же у вас появится желание увеличить какой-то фрагмент кадра, вы без особого труда сможете сделать это на компьютере с помощью любого графического редактора. Результат будет гораздо лучше — ведь алгоритмы обработки изображения, заложенные в недорогой цифровой фотоаппарат, никогда не сравнятся с мощной логикой Adobe PhotoShop или любого, даже простейшего редактора изображений.

Читаем маркировку объектива

Давайте попробуем попрактиковаться и применить полученные знания при чтении маркировки объектива. Например, на оптике написано: 18-55, 3.5-5.6. Это расшифровывается так: зум-объектив с фокусным расстоянием, которое изменяется от 18 до 55 миллиметров, со светосилой 3,5 при минимальном значении фокусного расстояния и 5,6 — при максимальном. Делаем простые расчеты и делим 55 на 18. Получается, что кратность зума у этого объектива равна трем. Светосила при этом никак не пересчитывается, так как она есть величина относительная и не зависит от размера матрицы.

На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm 2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и равна 2,8.

Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.

Светосила

Максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без потерь качества за счет аберраций, и является его светосилой. Чем меньше значение, тем больше света пропускает оптическая система и, соответственно, выше качество и класс объектива. Существуют также объективы с постоянной светосилой на всем диапазоне фокусных расстояний. Это дорогое, но качественное решение.

Значение светосилы от 2,8 до 4 позволяет снимать с рук даже в условиях недостаточного освещения. Чем выше этот показатель, тем сложнее будет избежать смазывания изображения — невысокая светосила не даст установить короткую выдержку.

Аберрации

Аберрации — это искажения изображения, возникающие из-за несовершенства объективов фотоаппаратов. Представить себе, что такое аберрации, можно на примере обычной лупы. Наведите ее на мелкий печатный текст. В центре вы увидите четкое, хорошо читаемое изображение, но по краям линзы буквы окажутся размытыми. Если сократить диаметр нашей линзы с помощью куска черной бумаги с отверстием посередине, то удастся добиться значительного уменьшения аберраций. Диафрагма фотообъектива работает почти так же, как черная бумага, но позволяет регулировать диаметр отверстия, через которое проходит свет. В результате повышается резкость изображения — за счет увеличения выдержки.

Линзы изготавливаются из разных сортов стекла, поэтому их свойства могут значительно отличаться друг от друга. Если в определенной последовательности собрать в одну систему несколько разных оптических элементов, то они будут во многом компенсировать искажения друг друга. Такая методика используется даже в объективах простых компактных фотоаппаратов. Их оптика может состоять из шести или девяти элементов, в дорогих профессиональных объективах количество линз может достигать пятнадцати, а то и двадцати штук. Для построения таких сложных систем производители применяют высокотехнологичные линзы с многослойным просветлением, а также дорогие марки стекла.

Создание сложной оптической системы для объектива с переменным фокусным расстоянием — задача трудная. Так как в таких системах линзы перемещаются относительно друг друга, то конструкторам приходится учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации во всем рабочем диапазоне объектива — какой-то их вид будет сильнее проявляться на одном конце фокусного расстояния, а какой-то — на другом. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем сильнее будут аберрации.

Руководство по выбору:

* Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и меньше светосила.
* Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем меньше она похожа на свою идеальную математическую модель.
* При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую стоимость.
* Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съемочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму на максимум.

Источник: http://www.gold.co.ua/foto/article/15-c ... arata.html


Догори
 Профіль  
 
Показувати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Український переклад © 2005-2011 Українська підтримка phpBB
*Мобільна версія